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若狭湾で獲れるグジは、塩一つで食べる魚
小浜は古い港町だ。律令時代から畿内の食を支えた「御食国」の一角で、奈良の東大寺へ送られた水は今も遠敷川の鵜の瀬から流れている。江戸には鯖街道の起点となり、今も漁港は市の生業の中心にある。
若狭グジの一塩仕立ては、その歴史と現在が一皿に凝縮した返礼品だ。グジ（甘鯛）は若狭湾の深い水で育つ白身魚で、脂が乗った身は焼くと香ばしく、塩辛さが引き立つ。小浜の漁師たちは昔からこの魚を塩漬けにして、京都や奈良へ運んだ。今、その製法は変わらない。
届いた時点で既に塩が馴染んでいるから、調理は簡潔だ。グリルか焼き網で両面をさっと炙るだけで、身がふっくら立ち上がり、塩辛さと脂の甘さが口に広がる。白いご飯の横に置けば、朝食も晩酌も整う。冷めても硬くならず、弁当にも向く。季節ごとに数量を選べるのは、小浜の漁の波に合わせた配慮だろう。
干物の詰め合わせで、季節の魚を知る
季節の旬の魚の干物詰め合わせは、小浜漁港の「今」を食卓に届ける。醤油干し、味噌漬け、塩干し、一夜干しと、加工の手法が異なる干物が詰められている。
若狭湾は季節ごとに異なる魚が上がる。春から初夏はサバやアジ、秋冬はカレイやメバルが主役になる。その時々の旬を、地元の加工職人が干物に仕立てる。醤油干しは濃い味わいで、ご飯が進む。塩干しはシンプルに魚の味を引き出す。味噌漬けは白身魚の淡白さを補う。
一度に複数の加工法を試せるから、自分たちの台所がどの味わいを好むのか、季節を通じて知ることができる。食べ終わった後、次の寄付の時に「今度は塩干しを多めに」と選べる。そういう関係が、ふるさと納税の本来の形だと思う。
米は、この土地の水と手で育つ
福井県産こしひかりは、小浜周辺の平地で育つ。北川、南川、多田川が流れ込む盆地は、古くから水田地帯だった。冬の降雪が豊かな水を供給し、春から秋にかけて稲を育てる。
こしひかりは粘りが強く、塩辛い干物や漬物と合わせると、その塩辛さを受け止める力がある。小浜の食卓では、魚と米が常に一対だ。定期便を選べば、新米から古米へと季節の移ろいを米の味わいで感じることもできる。